今天养殖艺技术网的小编给各位分享中国的溪蟹品种的养殖知识，其中也会对小溪里面捉的，这是什么螃蟹？可以吃吗？(到小溪捉螃蟹)进行专业解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在我们开始吧！
小溪里面捉的，这是什么螃蟹？可以吃吗？
就一般的小螃蟹，太小了没什么好吃的。
螃蟹都有哪些种类？最好有配图。
1、河蟹
河蟹的学名又叫做中华绒螯蟹，这种螃蟹主要生长在淡水里面，但是在海水中繁殖，一般藏匿在江河以及湖池的岸边和石头中。
2、石蟹
石蟹又叫做篾蟹、溪蟹，石蟹是一种以淡水和咸淡水产蟹，常年喜欢栖息在溪流或溪中石块下面。
3、青蟹
青蟹又叫做锯缘青蟹，其青蟹的壳非常硬，而且呈椭圆形，看起来有点扁扁的感觉，而且**非常结实，两只爪子非常硬，跟棹子一样，所以有人叫它据棹子。
4、花蟹
花蟹名又叫远海梭子蟹，它的外壳就像梭子，所以被成为梭子蟹，其双螯非常尖锐，力度非常大。
5、红蟹
红蟹也叫十字蟹，它的头胸甲也很宽，表面也比较光滑，螯脚比较粗壮，二指前面为深啡色，螯脚还带有**的斑纹，看起来辨识度非常高。
6、面包蟹
面包蟹也叫馒头蟹，它的侧面还有几根软毛，螯脚的形状不对称，整体体积较小，背部的壳也没有上面的壳那么宽，后端的螯脚呈长方形，最后面是三角形的螯脚。
拓展资料：螃蟹含有丰富的蛋白质及微量元素，对身体有很好的滋补作用。螃蟹还有抗结核作用，吃蟹对结核病的康复大有补益。螃蟹性寒、味咸，归肝、胃经；
有清热解毒、补骨添髓、养筋接骨、活血祛痰、利湿退黄、利肢节、滋肝*、充胃液之功效；对于淤血、黄疸、腰腿酸痛和风湿性关节炎等有一定的食疗效果。适用人群：适宜跌打损伤、筋断骨碎、瘀血肿痛、产妇胎盘残留、孕妇临产阵缩无力、胎儿迟迟不下者食用，尤以蟹爪为好；
平素脾胃虚寒、大便溏薄、腹痛隐隐、风寒感冒未愈、宿患风疾、顽固性皮肤瘙痒疾患之人忌食；月经过多、痛经、怀孕妇女忌食螃蟹，尤忌食蟹爪。
螃蟹有哪些种类
蟹有哪些品种
1、绒螯蟹绒螯蟹是软甲纲动物的一个属名。属于十足目，腹胚亚目，短尾下目，真短尾派，胸孔亚派，方蟹总科，弓蟹科，弓蟹亚科，绒螯蟹属。
2、招潮蟹
招潮蟹最大的特征是大小悬殊的一对螯，摆在前胸的大螯像是武士的盾牌。招潮蟹会做出舞动大螯的动作，因此被称之为招潮蟹。这个“招潮”的动作，目的是用大螯威吓敌人，或是求偶。
3、溪蟹
溪蟹：十足目短尾次目中的 1个类群。头胸甲略呈方圆形，长约10～40毫米，宽15～50毫米，外形与一般方蟹类相似，终生栖于淡水。包括伪束腹蟹总科、束腹蟹总科和溪蟹总科。常见的有中华束腹蟹、毛足溪蟹、锯齿华溪蟹等。
4、梭子蟹
梭子蟹，有些地方俗称“白蟹”。因头胸甲呈梭子形，故名梭子。甲壳的**有三个突起，所以又称“三疣梭子蟹”，属于节肢动物。雄性脐尖而光滑，螯长大，壳面带青色；雌性脐圆有绒毛，壳面呈赭色，或有斑点。梭子蟹肉肥味美，有较高的营养价值和经济价值，且适宜于海水暂养增肥。
5、关公蟹
关公蟹，属于甲壳纲，关公蟹科。关公蟹头胸甲赤褐色，背面有大疣状突和许多沟纹，形似旧时古戏中的关公脸谱，故名。蟹足小。第二第三对足发达，用以爬行，第四第五对足短小，转向背面，行走时常用以顶一贝壳，遮蔽身体。
参考资料来源：百度百科-蟹
螃蟹种类大全
螃蟹是一种种类非常复杂多样的物种，不说别的，单中国的螃蟹种类就多达600种左右，比如梭子蟹、青蟹、关公蟹等，又因为分布的位置不同又有一定的等级之分，一等为湖蟹，二等是江蟹，然后继续往下分等等，那么下面帅帅就给大家科普一下常见的一些螃蟹种类吧！1、河蟹
河蟹的学名又叫做中华绒螯蟹，这种螃蟹主要生长在淡水里面，但是在海水中繁殖，一般藏匿在江河以及湖池的岸边和石头中。
2、石蟹
石蟹又称篾蟹、溪蟹，石蟹是一种以淡水和咸淡水产蟹，常年喜欢栖息在溪流或溪中石块下面。
3、青蟹
青蟹，其青蟹的壳非常硬，而且呈椭圆形，看起来有点扁扁的感觉，而且**非常结实，两只爪子非常硬，跟棹子一样，所以有人叫它据棹子。
4、花蟹
花蟹名又叫远海梭子蟹，它的外壳就像梭子，所以被称为梭子蟹，其双螯非常尖锐，力度非常大。
5、红蟹
红蟹也叫十字蟹，它的头胸甲也很宽，表面也比较光滑，螯脚比较粗壮，二指前面为深啡色，螯脚还带有**的斑纹，看起来辨识度非常高。
6、面包蟹
面包蟹也叫馒头蟹，它的侧面还有几根软毛，螯脚的形状不对称，整体体积较小，背部的壳也没有上面的壳那么宽，后端的螯脚呈长方形，最后面是三角形的螯脚。
螃蟹有哪些种类
螃蟹有几种?
河蟹属节肢动物门、甲壳纲、十足目、爬行亚目、短尾族、方蟹科、弓腿亚科、绒螯蟹属。绒螯蟹属在我国有4种，即中华绒螯蟹、日本绒螯蟹、狭额绒螯蟹和直额绒螯蟹（图2-1）。狭额绒螯蟹和直额绒螯蟹不但个体小，产量也小，无经济价值；中华绒螯蟹、日本绒螯蟹即我们通常称其为河蟹、毛蟹、螃蟹、清水蟹和大闸蟹等，其个体大，肉质好，产量高。它们的主要区别是：图2-1 4种绒螯蟹的形态学比较
（1）中华绒螯蟹
头胸甲明显隆起，额缘有4个尖齿，齿间缺刻深，居中1个最深，额角后方具有6个疣状突起，前侧缘具4齿，第4侧齿小而明显，最末端一对步足的趾节呈尖爪状。
（2）日本绒螯蟹
头胸甲不明显隆起，额缘有4个尖齿，但中间两齿圆钝，外侧两齿较尖，齿间缺刻浅薄，居中1个最浅，额角后方具4个疣状突起，前侧缘具3齿，第4侧齿退化，最末端1对步足的趾节宽而扁。
中华绒螯蟹在我国渤海、黄海与东海沿岸诸省均有分布，它有两个种群，其中，北方种群以辽河（黄河）水系蟹为代表，南方种群以长江（瓯江）水系为代表。日本绒螯蟹主要分布在广东、广西、福建、我国**沿海、日本沿岸、俄罗斯远东地区，它也分两个种群，其中，北方种群以绥芬河水系为代表（当地称“俄罗斯大蟹”），南方种群以南流江水系为代表（俗称“合浦蟹”）。
研究表明：辽蟹移殖到长江水系后，不适应长江中下游的生长环境，商品蟹提早1个月性成熟（8月下旬），其蜕壳次数少，个体小，品质差。更为严重的是，辽河水系中华绒螯蟹与日本绒螯蟹的混杂，遗憾的是，我国近十多年来的“大养蟹”，将不同水系或不同种群的蟹苗蟹种移殖到异地养殖，导致各水系绒螯蟹种质资源的混杂，其无形资产的损失不可估量。因此，生产上必须严禁不同水系的河蟹移殖到其他水系养殖。
螃蟹的种类有哪些？
我国螃蟹的资源十分丰富，据初步了解高达600种左右。其中以长江下游的太湖大闸蟹、高邮湖大闸蟹、阳澄湖大闸蟹出产的大闸蟹为上品。另外，青蟹和河蟹也是我们生活中比较常见的。我整理了以下几种最常见的螃蟹种类和名称大全。1、青蟹
青蟹又叫做锯缘青蟹，其青蟹的壳非常硬，而且呈椭圆形，看起来有点扁扁的感觉，而且**非常结实，两只爪子非常硬，跟棹子一样，所以有人叫它据棹子。目前，青蟹价格在110元一公斤左右
2、河蟹
河蟹的学名又叫做中华绒螯蟹，这种螃蟹主要生长在淡水里面，但是在海水中繁殖，一般藏匿在江河以及湖池的岸边和石头中。目前，河蟹价格在82-90元一斤左右。
3、石蟹
石蟹又叫做篾蟹、溪蟹，石蟹是一种以淡水和咸淡水产蟹，常年喜欢栖息在溪流或溪中石块下面。目前，石蟹价格相对于便宜一点在50-60一斤左右。
4、花蟹
花蟹名又叫远海梭子蟹，它的外壳就像梭子，所以被称为梭子蟹，其双螯非常尖锐，力度非常大。目前，花蟹价格在20元一斤左右。
5、面包蟹
面包蟹也叫馒头蟹，它的侧面还有几根软毛，螯脚的形状不对称，整体体积较小，背部的壳也没有上面的壳那么宽，后端的螯脚呈长方形，最后面是三角形的螯脚。就目前的市场状况看来，15、20、25、30、35、40、45到80元一斤的都有，不同的区域、不同的品质，价格肯定是有所不同的。
6、红蟹
红蟹也叫十字蟹，它的头胸甲也很宽，表面也比较光滑，螯脚比较粗壮，二指前面为深啡色，螯脚还带有**的斑纹，看起来辨识度非常高。蟹的价格是比较适中的，平均每斤是49元左右,并且一直保持在相对问题的状态。
7、赤甲红蟹
赤甲红海蟹是海蟹中的一种，因其腹部和腿缘略呈红色，称之为赤甲红或石甲红。飞蟹公的10元到15元，母的30元到40元，赤甲红价格基本是飞蟹的1.5倍，当然这是正常巴掌大小的，那种超级大的就很贵了。
8、梭子蟹
梭子蟹，有些地方俗称“白蟹”。梭子蟹肉肥味美，有较高的营养价值和经济价值，且适宜于海水暂养增肥。5两左右一只的梭子蟹基本上45元至50元一斤，3两左右的大概在25元至30元一斤，再小一点的就只需18元至20元一斤。
9、帝王蟹
帝王蟹又名石蟹或岩蟹，即石蟹科的甲壳类，不是真正的螃蟹，它们主要分布在寒冷的海域。因其体型巨大而得名，素有“蟹中之王”的美誉。
10、珍宝蟹
珍宝蟹是产自美国的一种螃蟹，珍宝蟹因华盛顿州小镇而得名。鲜活的珍宝蟹228一斤，一只都接近1000多，产地超市价10刀/磅，国内熟冻货几十块，生鲜货至少上百，这是港口，内陆更贵。此外，进货价相差无几的珍宝蟹，最后出现在餐桌上的售价却天壤之别，酒店的售价低则158元/斤，贵的则需要800多元/斤。
以上就是为大家介绍十种最常见的螃蟹种类及名称介绍。
螃蟹都有哪些种类？最好有配图。
1、河蟹河蟹的学名又叫做中华绒螯蟹，这种螃蟹主要生长在淡水里面，但是在海水中繁殖，一般藏匿在江河以及湖池的岸边和石头中。
2、石蟹
石蟹又叫做篾蟹、溪蟹，石蟹是一种以淡水和咸淡水产蟹，常年喜欢栖息在溪流或溪中石块下面。
3、青蟹
青蟹又叫做锯缘青蟹，其青蟹的壳非常硬，而且呈椭圆形，看起来有点扁扁的感觉，而且**非常结实，两只爪子非常硬，跟棹子一样，所以有人叫它据棹子。
4、花蟹
花蟹名又叫远海梭子蟹，它的外壳就像梭子，所以被成为梭子蟹，其双螯非常尖锐，力度非常大。
5、红蟹
红蟹也叫十字蟹，它的头胸甲也很宽，表面也比较光滑，螯脚比较粗壮，二指前面为深啡色，螯脚还带有**的斑纹，看起来辨识度非常高。
6、面包蟹
面包蟹也叫馒头蟹，它的侧面还有几根软毛，螯脚的形状不对称，整体体积较小，背部的壳也没有上面的壳那么宽，后端的螯脚呈长方形，最后面是三角形的螯脚。
拓展资料：螃蟹含有丰富的蛋白质及微量元素，对身体有很好的滋补作用。螃蟹还有抗结核作用，吃蟹对结核病的康复大有补益。螃蟹性寒、味咸，归肝、胃经；
有清热解毒、补骨添髓、养筋接骨、活血祛痰、利湿退黄、利肢节、滋肝*、充胃液之功效；对于淤血、黄疸、腰腿酸痛和风湿性关节炎等有一定的食疗效果。适用人群：适宜跌打损伤、筋断骨碎、瘀血肿痛、产妇胎盘残留、孕妇临产阵缩无力、胎儿迟迟不下者食用，尤以蟹爪为好；
平素脾胃虚寒、大便溏薄、腹痛隐隐、风寒感冒未愈、宿患风疾、顽固性皮肤瘙痒疾患之人忌食；月经过多、痛经、怀孕妇女忌食螃蟹，尤忌食蟹爪。
中国的螃蟹有几种吃法？
鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，
我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。 螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺*动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。
所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。 从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。
全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。
墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……
当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。
在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。
而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。
No:1
壹
撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。
青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。
按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。
到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。 值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉**始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。
但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。
与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。
这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。
古人吃蟹的“蟹八件”
值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝**中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。
这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。
可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。
No:2
贰
隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。 《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。
这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：
用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。
把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中**。
在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。
事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。
在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。
所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。 但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。
酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。
随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的**肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”
吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都
显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。
No:3 叁
宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。
苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。 黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。
陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。 如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。
明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而
蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。
在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。
《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和小姐们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。
相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。
No:4
肆
由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。 同样在清中叶，
袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹
，
乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹
这些五花八门的吃法。
更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经
颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。
这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。
从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、**海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，
保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。
这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。
No:5
伍
另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利*轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，
制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。
它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。 此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。
这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。
虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。
德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。 由此可见，
人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。
蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。
来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。
辽宁盘锦：蟹饭同炊
| 生在东北的江南大闸蟹
因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清**积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。
这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。 巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。
也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。
蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；
而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。
到了六十年代，辽宁人以
“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”
来形容盘锦的富足。 和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。
也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。
天津：紫蟹火锅
| 小螃蟹里的大味道
紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。
按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。 但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。 上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。
更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。 但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参**，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。
铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。 吃完蟹后还能喝汤，
紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉
山东莱州：葱油大蟹
| 当鲁菜手艺遇上大海至味
莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。
较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。
在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。
面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。 呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。
四川成都：香辣蟹
| 螃蟹来到内陆后的待遇
对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非***有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。 在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。
川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。 最好是个头硕大的面包蟹，用热油*到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。
安徽黄山：徽州醉蟹
| 江南醉蟹的鼻祖
江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，
扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；
上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；
苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；
杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。
但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。
明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。
为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。
臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。
徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。
醉蟹传到江浙后，
讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。
久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。
江苏苏州：六月黄炒年糕
| 没有大闸蟹的日子如何解馋
六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。 本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。
虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。 显然，
这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；
最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。
而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。 在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁**的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。
这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。 苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。
年糕焦香，六月黄鲜肥。
后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。
浙江杭州：蟹酿橙
| 古籍里**的千年滋味
蟹酿橙其实并不是杭州菜。 三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。
而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙**的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。
这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，
它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；
又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。
所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。
如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感； 拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感； 吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感； 最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。
福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭
| 一座城里的山海盛宴
有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。 这话用在螃蟹上，尤其准确，
也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。
螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。
做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。 这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。
爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐*酱菜好得多。
而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。 如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。
鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。
福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。
但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。 虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。 最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，
只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。
广东潮汕：生腌蟹
| “毒药”的威力
如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。 因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因
为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。
潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。 潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。
生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏**着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。 从此，除却巫山不是云。
广东广州：清蒸黄油蟹
| 富到流油的天然炒蟹粉
黄油蟹其实也是青蟹。 它并不是青蟹亚种，而是
某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。
只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。 神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金**的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙**，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。
所以有人说：
六月黄是发育**，黄油蟹是病入膏肓。
早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。 但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，
当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。
至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。
参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。
广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁
| 又腥又鲜，南海滋味
本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。 它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。
把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。 沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。
沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。
但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。
-END-
从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。 所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。 如林语堂在《吾国吾民》中所言：“
我们吃蟹，出于爱好；
我们也吃树皮草根，出于必要。
”
